|
 Hamilton, stolica Bermudów, zajmuje powierzchnię zaledwie 180 akrów, czyli około 86 hektarów. Można go obejść, nie omijając ani jednej ulicy, około trzech godzin.
Ma jednak wszystko, co jest w każdej stolicy, z wyjątkiem być może metra i trolejbusów, a nawet przejść podziemnych. Hamilton ma dwa „drapacze chmur” o wysokości do kilkunastu pięter, w których mieści się hotel i bank. Jest port, jest wiele sklepów, w których można kupić praktycznie wszystko. W mieście znajdują się restauracje, bary, kluby nocne z programami rozrywkowymi, trzy kina i dwa teatry. Tak zwany Teatr Narodowy jest prawie w ruinie: drzwi zabite deskami na krzyż, w oknach nie ma szyb, odpadł tynk. To, że jest to teatr, można ocenić tylko po znaku nad wejściem. Ale to chyba jedyny budynek, który wygląda tak ponuro i opuszczony na ogólnie innym tle.
Nie ulega wątpliwości, że Hamilton jest stolicą (centrum administracyjne) i największym miastem kolonii (choć jest znacznie mniejsze od St. George, to ostatnie nie ma statusu miasta). Zarówno pod względem geograficznym, jak i administracyjnym, zajmuje centralną, środkową pozycję. Z lotniska położonego we wschodniej części archipelagu dobra godzina samochodem. W przybliżeniu taka sama odległość od stolicy i od jej zachodnich przedmieść.
Przy okazji kilka słów o lotnisku. Znajduje się na terenie amerykańskiej bazy sił powietrznych Kindley i nosi nazwę „Kindley Field”. Dowiedziawszy się o tym, muszę przyznać, że byłem nieco zaskoczony tak niezwykłym „współistnieniem”. Ale wszystko było wyjaśnione w prosty sposób: baza wojskowa przeznaczyła dwa pasy startowe dla lotniska cywilnego po tym, jak kolonia brytyjska stała się kurortem dla Amerykanów. Terytorium lotniska nie jest tak duże, że można się mimowolnie zdziwić: jak pilotom udaje się wylądować tutaj swojego masywnego pasażera „Boeinga”?
 Droga do Hamilton z lotniska przebiega po drugiej stronie Castle Harbour. Następnie możesz poruszać się po Harrington Sound z północy lub południa. Malownicza droga wije się i wije wśród niebieskawo-szarych skał wzdłuż wąskiego pasma lądu, który oddziela Castle Harbour i Harrington Sound, a następnie wpada do najdzikszej części głównej wyspy. Przez cztery mile ścieżka oceanu nie jest wcale widoczna, chociaż wyspa ma nie więcej niż milę szerokości. Nierówna powierzchnia ziemi uderza w wyobraźnię dziwacznymi stosami białego miękkiego kamienia, małymi polanami tłustej żyznej gleby i bujną roślinnością. Najpopularniejszym drzewem na wyspach jest tak zwany cedr bermudzki, nazywany również jałowcem wirginijskim. Cedr bermudzki jest niezwykle dekoracyjny i jednocześnie ma wartość przemysłową. Inne drzewa, wśród których znajduje się wiele palm królewskich, są powszechne w każdej strefie podzwrotnikowej. A kwiaty są wszędzie: na dzikich polanach, w rzadkich gajach, w ogrodach przed domami. Są tam całe pola dzikich lilii bermudzkich, które są hodowane na wyspach w celu sprzedaży i eksportowane do wielu krajów.
Z wyjątkiem jałowych obszarów raf koralowych i hałd bazaltowych, które są najbardziej na północnym wybrzeżu, na wyspie nie ma pustych obszarów. Każdy kawałek ziemi jest używany do sadzenia kwiatów, jagód, owoców lub warzyw.
Domy budowane są ze smakiem i wyobraźnią, niezależnie od tego, czy działka pod budowę jest wygodna, czy nie. Jeśli domek stoi na wzgórzu, to od domu do podnóża pagórka po tarasach biegną stopnie z grubo ciosanych kamieni. Ścieżki w ogrodach frontowych są również pokryte kamieniem.Jednak większość domów, tak odmiennych wyglądem, łączy jedno - kolor dachów: biały lub srebrny, odbijający promienie słoneczne i chroniący obudowę przed nadmiernym przegrzaniem.
To są przedmieścia Hamilton. Stolica wygląda mniej więcej tak samo, ale do tego trzeba dodać ćwiartki domów skulonych razem, w przeciwieństwie do domków letniskowych i dwupiętrowych rezydencji. Ale nawet tutaj, w szczelinach między domami w samym centrum miasta, można natknąć się na niewielkie obszary zarośli, które z pewnością nie są ziemią „niczyją”. Są to albo plantacje chronione (choć jest ich niewiele), chronione przez władze, albo własność zamożnych właścicieli wpisanych jako przydomowe parki przydomowe. Dowodem na to są wszystkie te same znaki z napisem: „Wjazd zabroniony. Własność prywatna".
Ulice Hamilton są ułożone ściśle w pionie i poziomie, jak w Nowym Jorku czy Sankt Petersburgu. Nie można się pomylić. Jest to zrozumiałe, bo Hamilton to stosunkowo młode miasto (jest o 203 lata młodsze od St. George) i zostało zbudowane według specjalnie opracowanego planu, a nie chaotycznie. Architekci celowo nadali mu surowość i połysk stolicy.
Główną arterią, handlową i biznesową arterią Hamiltona jest Frant Street. W odróżnieniu od wielu portowych i pozaportowych miast świata, w których główne ulice schowane są w głębi śródmieścia, Front Street znajduje się „na krawędzi” i biegnie wzdłuż nabrzeży portu pasażerskiego. Rozpoczyna się u zbiegu podmiejskiej autostrady z jedną z pionowo położonych ulic, Queen Street, w tym samym miejscu, w którym jedyna w mieście i prawie zawsze pusta budka policjanta pyszni się na pomalowanym w zebrę asfaltowym trójkącie. Domy na tej ulicy znajdują się tylko z jednej strony. Z drugiej strony zatoka i port, nad brzegiem których stłoczone są budynki celników i stacji morskiej. A jednak pomimo „jednostronności” ulicy, życie biznesowe miasta koncentruje się tutaj.
Cały blok od Queen Street do Barnaby Street zajmują sklepy z kolorowymi witrynami. Na przeciwległych rogach Barnaby Street, jakby celowo odgrodzone od siebie ulicą, znajdowały się biura dwóch rywalizujących ze sobą banków.
 Za biurami banku w domu w stylu marokańskim, z galerią oddzieloną od ulicy rzędem cienkich kolumn, stłoczone były blisko siebie biura wielu zagranicznych linii lotniczych. Niedaleko stacji morskiej znajduje się budynek Sekretariatu Kolonialnego. Znajdują się w nim wszystkie urzędy, a także skarbiec, w którym między innymi kosztownościami znajduje się „miecz państwa” (uważa się, że odwiedzał on wyprawy krzyżowe), srebrne wiosło z datą „1697”, które służyło jako symbol WiceAdmiralicji Bermudzkiej.
Za dzielnicą zajmowaną przez Sekretariat Kolonialny w najwyższym punkcie miasta znajduje się Dom Sesji i Sąd Najwyższy kolonii.
Najbardziej atrakcyjne miejsca w Hamilton to być może posiadłość Par-la-Ville, poczta, a także Hale House lub Apothecary Hall. Wszystkie te trzy domy są ze sobą ściśle powiązane. Apothecaryse Hall, czyli po prostu apteka, została zbudowana przez amerykańskiego Southernera Hale'a w 1860 roku. Podobno aptekarz Hale i poczmistrz Perot, mimo bardzo skromnych zajęć, pozostawili dość wyraźny ślad w historii kolonii.
W tym czasie znaczki pocztowe nie były jeszcze w użyciu na Bermudach. Jeśli ktoś chciał wysłać list, należało go przynieść na pocztę, opłacić za wysłanie, a następnie na kopertę przyłożyć stempel atramentowy z informacją o koszcie przesyłki. Taka praca wymagała stałej obecności Perota w biurze. Biuro znajdowało się w narożnym pokoju jego domu na parterze, a Hale, który nie zbudował jeszcze własnej apteki, często wpadał, aby pomóc przyjacielowi wysłać listy.
Ale Perot uważał tę metodę za wyjątkowo niewygodną.Hale zasugerował więc: dlaczego nie sprzedawać znaczków pocztowych w całych arkuszach? Na przykład dwanaście sztuk na arkusz za jednego szylinga. Następnie nadawcy listów, bez pomocy kuriera, sami wycinali znaczki z kartki, przyklejali je do kopert i wkładali do pudełka, które można było zawiesić na drzwiach poczty ... tak pojawiły się „znaczki Perota”. Obecnie jest tylko kilka takich marek. Można je zdobyć tylko przypadkowo.
Ale wracając do Par-la-Ville. Przed domem rośnie ogromne drzewo kauczukowe, przy okazji jedyne na wyspie. Został przywieziony z odległej Gujany Brytyjskiej w 1847 roku przez Williama Perota jako prezent dla Hale. Drzewo Hevea szybko się zaaklimatyzowało, zapuściło korzenie i ... daleko przeżyło swoich właścicieli. Ta stara hevea stała się podstawą malowniczego parku, obecnie podobnego do ogrodu botanicznego z kolekcją flory wyspowej, założonego przez Williama Perota.
Obecnie w Perot House mieści się biblioteka publiczna - główny depozyt książek kolonii z filią w St. George. Zawiera ponad 40 tysięcy tomów książek w różnych językach. Ponadto odwiedzającym oferuje bardzo szeroki wybór czasopism w języku angielskim, francuskim i amerykańskim.
 Jednak pomimo bogatego wyboru literatury zgromadzonej w bibliotece, który powinien uosabiać miłość Bermudów do czytania, do książki nie widziałem ani jednej specjalistycznej księgarni w Hamilton. Tylko w jednym raczej zwyczajnym sklepie, w którym sprzedawano wszelkiego rodzaju galanterię i pamiątkowe artykuły konsumpcyjne oraz kolorowe pocztówki, znalazłem kącik z książkami i czasopismami. Literaturę prezentowały głównie amerykańskie bestsellery, a właściwie czytające książki za cenę poniżej dolara, z przedstawionymi na okładkach półnagimi pięknościami i eleganckimi supermenami ze źrebakami i dyskami twardymi w rękach. Na tle całej tej frywolnej literatury stosy świeżych gazet zostały prawie całkowicie zagubione. Ale gazety wciąż były wyprzedane, a czasopisma, pomimo zachęcającego „piękna” reklamy, nadal niestety leżały na swoich miejscach.
Na wschodnich obrzeżach Hamilton, niedaleko portu, znajduje się dom zajmowany przez Towarzystwo Historyczne Bermudów. Zewnętrznie nie wyróżnia się w żaden sposób i przypomina zwykły budynek mieszkalny z okresu Nowej Anglii. Obecnie w budynku mieści się muzeum. Zawiera rysunki, ryciny, reprodukcje zdjęć obrazów ze szkicami scen z życia lokalnego. Ciekawostką są próbki średniowiecznych mebli, sztućców wykonanych przez lokalnych rzemieślników. Szczególnie interesujące są rysunki lekkiego, bardzo wąskiego i wyraźnie szybkiego żaglowca zbudowanego tu na Bermudach. Okręt ten wziął udział w blokadzie portów amerykańskich okupowanych przez Konfederatów podczas wojny secesyjnej.
Najważniejszym i, można powiedzieć, najbardziej imponującym budynkiem w Hamilton jest katedra. Jej iglica wznosi się wysoko nad miastem i jest widoczna z różnych punktów.
Mówią, że kiedyś na miejscu katedry znajdował się niepozorny kościół anglikański. Ale w 1884 r. Z nieznanego powodu wybuchł w nim pożar, który zniszczył cały budynek do ziemi. A potem postanowiono wznieść dużą katedrę na miejscu popiołów. Choć budowa trwała dokładnie ćwierć wieku, nabożeństwa zaczęły się znacznie wcześniej. Kiedy budynek był całkowicie gotowy, katedra została nazwana Katedrą Bermudzką specjalnym aktem prawnym.
Hamilton słusznie nazywa się miastem kościołów. Jak na tak małe miasteczko jest ich naprawdę dużo. Jeden kościół liczy tu około dwustu mieszkańców. Kościoły były budowane w różnym czasie, według różnych projektów i reprezentowały różne epoki i różne trendy religijne.
Jadąc na obrzeża Hamilton i skręcając w kamienną dziurę, wzdłuż której prowadzi wykuta w skale i porośnięta bluszczem droga, po kilkuminutowym spacerze znajdziesz się tuż przed bramą Fort Hamilton - cudowna pomnik starożytności.
W połowie XIX wieku, za panowania królowej Wiktorii, Imperium Brytyjskie starało się przekształcić Bermudy w swego rodzaju „zachodni Gibraltar”.Miliony funtów szterlingów wydano na budowę trzynastu potężnych fortyfikacji zlokalizowanych w strategicznych obszarach największej wyspy archipelagu - Bermudów.
Budowę fortu, rozpoczętą w 1866 roku, zakończono dopiero w 1889 roku. Fort jest uzbrojony w siedem 18-tonowych dział, ładowanych z beczki i strzelających 400-funtowymi bombami.
 Pomimo ogromnych nakładów finansowych na jego budowę fort nigdy nie został w pełni wyposażony w wymaganą liczbę żołnierzy. Po pierwsze nie było takiej potrzeby, a po drugie nie pozwalały na to warunki sanitarne. W 1900 roku był po prostu opuszczony i opuszczony do 1963 roku, kiedy władze miasta odrestaurowały go i uznały za zabytek wiktoriański.
Mieszkańcy uwielbiają wędrować po murach fortu otoczonych drewnianym płotem, siadać okrakiem na pniach trzech ocalałych dział i podziwiać widok na miasto, wchodzić do chłodnych podziemnych galerii, w których przechowywano pociski i proch strzelniczy, a także zwiedzać herbaciarnia, choć znajduje się w jednej z kazamat, ale nie ma nic wspólnego z historią fortu. Ciekawe, że fort jest zamknięty dla zwiedzania dokładnie o piątej po południu, czyli o godzinie rozpoczęcia tradycyjnego brytyjskiego picia herbaty.
Mimo obfitości atrakcji miejscowi rzadko je odwiedzają, chyba że wieczorem idą do kina. Rodziny białych Bermudów żyją zwykle oddzielnie. Bogatsi mają własne wille. Mniej zamożni, ale wciąż zamożni ludzie mieszkają w podmiejskich domkach. Większość kolorowych buduje dla siebie skromne domy na wsi.
Mimo zewnętrznego dobrobytu życie na wyspach jest moim zdaniem nudne i monotonne. Człowiek szuka nowości, wrażeń, wrażeń, pociąga go ruch. Tutaj to niemożliwe. Dla tych, którzy przyjeżdżają na archipelag na stosunkowo krótki czas, wszystko jest interesujące, wszystko jest niezwykłe. Lokalni mieszkańcy duszą się na bagnach filistyńskich.
Rozanov D.V. - Na fragmencie Atlantydy
|
